Как и из чего сделать домашний инкубатор для яиц

Вопрос самостоятельного изготовления инкубатора в домашних условиях актуален для всех фермеров, занимающихся птицеводством. Особенно интересует, как сделать домашний инкубатор, владельцев малых хозяйств и приусадебных участков, где нет смысла обзаводиться промышленными аппаратами. Количество птицы на дачных фермах невелико, поэтому инкубатор, сконструированный своими руками, является оптимальной альтернативой. Как и из чего сделать инкубатор, вы узнаете на этой странице.

Усовершенствованный своими руками инкубатор для яиц «Наседка»

Приобретенный в магазине инкубатор «Наседка» можно немного усовершенствовать, чтобы, уместить в нем больше яиц. По инструкции в лоток такого инкубатора можно положить только 25 гусиных яиц. Для того чтобы внести изменение, нужно плоскогубцами согнуть зубчатые края металлической рамки яичного лотка так, чтобы он начал соприкасаться с каркасом. В таком усовершенствованном своими руками инкубаторе для яиц можно уместить на 5-6 гусиных яиц больше, чем предполагает инструкция.

Для некоторых птицеводов-любителей нецелесообразно использовать большие и дорогие инкубаторы промышленного производства, рассчитанные на массовое выращивание цыплят.

Для малого хозяйства при разведении молодняка домашней птицы можно использовать инкубаторы, сделанные самостоятельно из различных подручных средств. Существует обширный выбор подобных конструкций, выполненных из самых различных материалов.

Но перед тем как сделать инкубатор своими руками, необходимо узнать, какие требования к нему предъявляются, а также какие условия должны соблюдаться в самодельном инкубаторе для того, чтобы было как можно меньше потерь молодняка.

Требования к инкубатору своими руками: температура и влажность

Очень важно при искусственном выведении птицы выдержать условия, близкие к естественным, когда птица высиживает яйца.

Яйца до начала инкубации можно хранить не более 10 дней. Температура в инкубаторе, сделанном своими руками, должна быть 37,3-38,6 °С вокруг яйца на расстоянии в 1-2 см. Оптимальная влажность воздуха в инкубаторе составляет до наклева 40-60%, а с момента наклева и на протяжении вывода — 80%.

Только перед выборкой молодняка влажность необходимо снизить. Она определяется по разности показателей температур на «сухом» и «влажном» термометре. На последнем температура должна достигать 28,5- 29 °С, что будет соответствовать относительной влажности воздуха 55-60%.

В период вывода цыплят температура на «сухом» термометре должна составлять 37,2 °С, а на «влажном» — 33-34 °С, это будет соответствовать относительной влажности воздуха в 78-90%.

Желательно, чтобы в домашнем инкубаторе своими руками применялась принудительная вентиляция, поскольку движение воздуха со скоростью 5-6 м/с способствует выравниванию показателей по влажности и температуре воздуха в инкубаторе.

Располагать яйца на лотках в инкубаторе следует вертикально острым кончиком вниз. В этом случае лотки нужно будет наклонять попеременно влево и вправо под углом в 45°. Яйца уток и гусей можно поворачивать на 90°. Можно располагать яйца на лотках горизонтально, тогда при перемещении их нужно будет перекатывать под углом 180° от первоначального положения. Поворачивать яйца желательно 1 раз в час, по крайней мере, не реже 3 раз в сутки. Только перед наклевом, т. е. за 2-4 дня до вывода, яйца уже не требуется переворачивать.

При инкубации утиных и гусиных яиц необходимо на протяжении половины срока инкубации применять комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20-30 минут, а также орошение водой с марганцовокислым калием, чтобы раствор был слабого розового цвета.

На любой стадии инкубации недопустим недогрев, который замедляет рост и развитие зародышей. Если белок используется хуже, в итоге много зародышей погибает уже перед вылуплением, а у других вывод задерживается. У большинства вылупившихся в таких условиях цыплят (или утят) будет увеличен живот и пуповина останется незажившей.

Перегрев яиц также нежелателен. Если он был в первые 2 дня инкубации, то у вылупившихся птенцов будут наблюдаться уродства головы, глаз и клюва, и вывод начнется раньше срока. Если же перегрев был в инкубаторе в 3-5-й дни, то у зародыша возникнут деформации сердца, желудка и печени, а также несрастание стенок брюшной полости (эктопия).

Кроме того, даже кратковременный сильный перегрев может вызвать присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияние в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, а также положение зародыша будет ненормальным — головой в желток. Длительный перегрев во второй половине инкубации может привести к раннему движению зародыша шеей в воздушной камере, а также белок будет использован не весь. Может наблюдаться много мертвых птенцов, проклюнувших скорлупу, но так и не втянувших желток эмбрионов. У птенцов может быть отек шеи и увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек.

Избыточная влажность в инкубаторе нередко вызывает отставание зародыша в развитии, плохое использование белка, повышенную смертность в середине инкубации, а также перед вылуплением и пр. Недостаточная влажность способна привести к кровоизлияниям, подскорлупные оболочки окажутся сухими и прочными, молодняк будет мелкий, сухой и с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно опасна низкая влажность в период вывода, когда требуется 80-82% влажности воздуха.

Разные яйца имеют свой срок инкубации. Например, для яиц мясных кур он составляет 21 сутки и 8 часов, начало наклева (при нормальном режиме инкубации) должно быть спустя 19 суток и 12 часов после закладки в инкубатор, а начало вывода — через 20 суток, массовое вылупление наступает через 20 суток и 12 часов.

Изготовление инкубатора своими руками из фанеры (с видео)

Простейший самодельный инкубатор для выведения птенцов кур и перепелов — это малогабаритный ящик размером 49 х 48 X 38 см, сделанный из фанеры. Этот инкубатор рассчитан на размещение 90 куриных яиц.

Толщина фанерных стенок в идеале составляет 3 см. Они собираются в два слоя, а пространство между ними нужно заполнить войлоком или сухой штукатуркой. Вместо фанерных листов можно использовать доски соответствующей толщины.

Перед тем как сделать фанерный инкубатор в домашних условиях, подготовьте материал для его отделки. С внутренней стороны стенки инкубатора следует обшить листовым асбестом, а сверху — белой жестью. Такое утепление производится до планок, на которых будет лежать лоток с яйцами. Далее в стенках инкубатора по всему периметру необходимо просверлить 16 отверстий диаметром 2 см (т. е. по 4 в каждой стенке).

Высота отверстий от первого нижнего дна — 26 см. Столько же отверстий требуется сделать в первом нижнем дне. Их диаметр — 2,5 см, расстояние от стенок — 8-10 см.

Для того чтобы сделать инкубатор для яиц из фанеры, к нижнему дну инкубатора вплотную к боковым стенкам нужно прикрепить 2 планки на высоте 11,5 см от дна и толщиной 1,5-2 см. Они нужны для установки лотка с яйцами.

Второе дно инкубатора делается из листа фанеры толщиной 6-8 мм. Посередине этого дна выполняется отверстие диаметром 14 см. Это дно выкладывается на бруски (толщиной 2,5 см), уложенные по всему периметру нижнего дна. Второе дно должно быть на расстоянии в 3-3,5 см от первого.

Благодаря большому количеству отверстий, можно будет регулировать интенсивность вентиляции, затыкая их (в стенках или дне) пробками.

Переднюю стенку нужно оснастить дверкой высотой 8 см, расположив ее на расстоянии от нижнего дна в 20 см.

Посмотрите видео «Изготовление инкубатора своими руками», чтобы лучше понять технологию процесса:

Нагреватель для самодельного инкубатора своими руками (с фото)

В качестве нагревателя для инкубатора данного типа можно использовать электроспирали от утюга мощностью 350-400 Вт. Для изготовления нагревателя для инкубатора своими руками потребуется шесть спиралей, соединенных друг с другом последовательно. Электроспирали нужно поместить в керамическую изоляцию. Далее необходимо взять противень из белой жести размером 48 X 47 см, на него положить лист асбеста или асбестовой ткани, а сверху уложить спирали.

Оставшееся свободным пространство между спиралями и стенками противня нужно заполнить асбестом (в виде порошка или ваты). Сверху спирали следует накрыть листом асбеста. Края противня нужно загнуть внутрь, прижимая асбест к спирали. Далее концы спиралей должны крепиться клеммами к шнуру с вилкой для включения в сеть. Готовый нагреватель помещается на алюминиевые угольники (15 х 15 мм), которые должны быть наглухо прикреплены к стенкам инкубатора на высоте 26 см от первого дна. Желательно подложить под края грелки, т. е. на угольники, полоски асбестовой ткани.

Как видно на фото, в самодельном инкубаторе в качестве резервной грелки можно использовать электролампы, прорезав под них в двух противоположных стенках отверстия.

На втором дне устанавливается ванночка с водой размером 47 х 43 х 4 см. Лучше использовать ванночку из алюминия. Посередине ванночки нужно просверлить круглое отверстие диаметром 13 см. Для этого сначала следует вырезать в ванночке отверстие 5-6 см, а затем развальцевать его до образования горловины высотой 3-4 см.

Далее на горловину ванночки нужно положить мешковину. Ее края будут опущены в воду, поэтому мешковина останется влажной. Воздух, поступающий в инкубатор через отверстия первого дна, будет проходить через эту мешковину, и увлажняться, поступая внутрь конструкции уже с парами влаги. Периодически мешковину рекомендуется заменять на чистую. Воду в ванночке также нужно менять 2 раза в неделю. Под ванночку требуется подложить сукно или фланель. Иногда ими же можно закрывать отверстие второго дна, чтобы регулировать поступление холодного воздуха в инкубатор.

Для лотка сначала необходимо сделать рамку из фанеры толщиной 1 мм (можно также использовать твердую древесину). Размеры лотка составляют 48 х 48 х 2,5 см. Дно лотка выполняется из металлической сетки с ячейками 5×5 мм или 19×10 мм. Далее на его дно обязательно нужно положить фланель в 1-2 ряда, после чего уже на эту подстилку выкладываются яйца в горизонтальном положении. В первые дни инкубации следует поднять лоток в зону наилучшего обогрева, подложив под края бруски 3 х 1,5 см. Затем по мере развития зародышей лоток с яйцами необходимо опустит эти бруски.

Также в первые дни инкубации следует открывать по 1-2 отверстия в дне короба и стенках инкубатора для вентиляции. Затем, когда зародыши начнут выделять тепло, можно будет открыть все отверстия.

Контрольный термометр нужно положить прямо на яйца. На этом уровне температура воздуха должна составлять в первую неделю вывода 40 °С, во вторую — 39 °С, в третью — 38 °С, а при вылуплении птенцов — 36-37 °С. Поворачивать яйца следует 4-8 раз в сутки. Проверяя в инкубационный период состояние яиц, их нужно перемещать от середины к краям. Для точного контроля рекомендуется с одного бока каждого яйца поставить простым карандашом крестик.

Конструкция самодельного инкубатора для яиц с вентилятором

Перед тем как сделать самодельный инкубатор с вентилятором, нужно изготовить корпус из ДСП. Внутри стенки корпуса требуется обить оцинкованным железом, чтобы в итоге получилось герметичное сооружение, способное хорошо сохранять тепло без дополнительного утепления.

Для поддержания нормальной влажности внутри самодельного инкубатора для яиц ставится лоток из оцинкованного железа с водой. Две противоположные стенки этого «сооружения» следует сделать немного наклонными, чтобы можно было регулировать влажность: если в такой лоток наливать больше воды, при большой поверхности испарения будет выше влажность.

Вентилятор для инкубатора который должен приводиться в движение трехфазным двигателем (лучше 840 об/мин), включаемым «звездой».

Этот двигатель следует укреплять снаружи инкубатора на специальной подставке.

Для проверки равномерности вентиляции нужно в разных местах инкубатора (сверху, внизу, посередине и у боковых стенок) подвесить нитки. Если они будут отклоняться одинаково — значит, и проветривание равномерное.

Инкубатор с автоматическим поворотом яиц и механизм поворотного устройства

Можно самостоятельно сделать инкубатор с автоматическим поворотом яиц, для этого сначала нужно изготовить лотки для яиц из сварной сетки с ячейками 6×2 см. Высота бортиков лотка должна составлять 4 см. Для яиц перед выводом требуется сетка с ячейками помельче — 1,5 X 1,5 см, а высота бортиков должна быть 8 см.

Механизм поворота яиц в инкубаторе должен «покачиваться» на стойках, прикрепленных к корпусу инкубатора. Крепление здесь должно быть очень жестким.

Поворотное устройство для инкубатора приводится в движение электромотором с червячным редуктором (следует использовать мотор с минимальной мощностью 250 Вт). Мотор необходимо связать с блоком, который создает наклон лотков при повороте. Это происходит через цепную передачу со звездочкой.

Если скорость поворота окажется слишком большой, то можно будет добавить в схему питания мотора мультивибратор, тогда лотки начнут наклоняться постепенно.

Если вдруг что-нибудь случится с аппаратом, не будет возможности автоматического поворот яиц в инкубаторе, тогда термодатчики подадут сигнал, что яйцам «грозит» перегрев.

Автоматически в этом случае откроются форточки, вырезанные на задней и верхней стенках агрегата. Их можно сделать из оцинкованного металла и закрепить так, чтобы они могли вращаться вокруг средней оси.

Если датчик также по какой-либо причине не сработает, то форточки откроет другой датчик или зазвенит звонок.

Изготовление в домашних условиях инкубатора для яиц из улья

Самодельные инкубаторы своими руками можно сделать из пришедших в негодность двухкорпусных пчелиных ульев.

Для переоборудования этого предмета нужно прорезать в нижнем корпусе двухкорпусного улья отверстие так, чтобы в него можно было вставить лоток для яиц. Дно лотка следует затянуть сеткой.

Она способствует лучшей циркуляции воздуха. Под лотком ставится широкая плоская банка (например, из-под сельди на 5 кг) с водой.

При изготовлении инкубатора потолок верхнего корпуса также нужно затянуть сеткой, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Сверху над сеткой монтируются лампочки мощностью по 40 Вт. Требуется установить по две лампочки с двух сторон. Внизу корпуса, в том месте, где раньше находился лоток для пчел, теперь будет выполнена естественная вентиляция.

Также для изготовления инкубатора своими руками можно использовать действующий улей. Для этого нужно всего лишь поверх рамок положить густую металлическую сетку, чтобы сквозь ее ячейки не могли пролезть пчелы.

Конструкция инкубатора из улья предусматривает размещение над сеткой магазинной надставки или подкрышника, куда и будут в один ряд закладываться яйца (около 50 штук). Сверху их обязательно следует накрыть каким-нибудь полотном, на которое следует положить подушку с утеплителем. Для такого инкубатора не требуются дополнительные обогреватели и вентиляционные приспособления, ведь пчелы прекрасно смогут «дать» и необходимое тепло, и влажность, и вентиляцию.

Как сделать в домашних условиях инкубатор из банки

Инкубатор можно сделать даже из стеклянной банки, причем существует два его варианта.

Вариант 1

Устройство инкубатора на основе стеклянной банки рассчитано на размещение 36 куриных яиц. Для изготовления этого инкубатора для яиц потребуются две 3-литровые стеклянные банки, немного гофрированного картона, алюминиевая проволока, а также небольшой кусок толстой фанеры размером 32 х 32 см (можно использовать ДСП). Главная составляющая часть инкубатора — теплорегулятор. Он как раз и делается на основе стеклянной банки. Ее необходимо более чем наполовину заполнить водой и герметично закупорить. В замкнутом пространстве воздушный объем поможет поддерживать постоянную температуру в инкубаторе.

Также в воду необходимо погрузить стальные электроды, сделанные из мягкой стальной проволоки диаметром 6 мм или жести толщиной 1 мм и шириной 10 мм.

Электроды в конструкции этого самодельного инкубатора должны быть пропущены сквозь крышку так, чтобы сохранилась герметичность банки. Для этого необходимо использовать электроизоляцию. Крышку следует уплотнить резиновой прокладкой, вырезанной из автомобильной или мотоциклетной камеры. Далее в воду нужно погрузить гибкую полихлорвиниловую трубку, выполненную из изоляции, снятой с алюминиевого провода диаметром 4-5 мм. Второй конец этой трубки необходимо поместить в 1-литровую банку. В ней должен быть установлен поплавок (из пластмассовой бутылки), закрепленный на шарнире. Поплавок нужно связать с подвижным контактом, а под ним должен находиться неподвижный контакт.

Самодельные электроды будут нагревать воду в банке до 50 °С. При этом образующийся пар начнет давить на воду и вытеснять некоторую ее часть, которая станет поступать по трубке в другую банку с поплавком. Поплавок поднимется, контакты начнут размыкаться и нагрев прекратится. Затем, когда теплорегулятор постепенно будет остывать, вода из банки с поплавком начнет возвращаться обратно, и контакты замкнутся. Такой повторяющийся цикл позволит плавно повышать и понижать температуру, держа ее на нужном уровне. Чтобы не происходило сбоев в работе теплорегулятора, нужно 2 раза в сутки (например, утром и вечером) чистить контакты, предварительно отключив устройство от сети.

Яйца в этом инкубаторе необходимо располагать вокруг банки в три яруса по 12 штук в каждом. Лотки под яйца можно сделать из алюминиевой проволоки диаметром 2-2,5 мм. Зазор между соседними проволочками должен быть рассчитан так, чтобы вылупившийся цыпленок не мог коснуться горячей банки, но и не провалился вниз. Желательно, чтобы яйца верхнего яруса располагались на расстоянии 6-7 мм от стекла банки, среднего — 8-9 мм, а нижнего — 5 мм. Высота стоек у лотков должна составлять 20 см, а расстояние между полками ярусов — 5 см. Благодаря тому, что лотки делаются из мягкой алюминиевой проволоки, можно легко добиться любой формы, слегка подогнув проволочки в нужном месте.

Всю конструкцию после этого необходимо поместить в ящик, сделанный из гофрированного картона в один слой. Инкубатор нужно установить на деревянном основании.

Чтобы поддерживать влажность воздуха в инкубаторе на необходимом уровне, следует использовать кольцеобразный жестяной лоток с водой. Для его изготовления можно применить торцевой диск от воздушного фильтра автомобиля КамАЗ и т. п. Чтобы отклеить будущий лоток, нужно аккуратно нагреть торец фильтра. Можно также смастерить такой лоток для воды из отдельных маленьких жестяных или пластмассовых баночек высотой 10-15 мм, выстроив их в кольцо друг за другом вокруг банки.

В случае длительного отключения электроэнергии таким инкубатором все равно можно пользоваться. Для этого необходимо сначала снять крышку с электродами, слить немного воды и долить кипятка, затем снова закрыть банку крышкой и сверху укутать несколькими слоями ткани. Такую процедуру нужно повторять несколько раз (через каждые 2,5-3 часа), чтобы поддерживать температуру воздуха в инкубаторе на должном уровне. Как показывает практика, такой метод вполне работает даже при аварийном отключении электроэнергии на 16 часов.

Вариант 2

В этом варианте конструкции инкубатора своими руками используется крышка для банки, в которой кроме уплотнительной прокладки должна быть зажата еще и мембрана.

Последнюю можно вырезать из мотоциклетной или тонкой автомобильной резины. Эта мембрана, «надуваясь» под давлением пара, будет периодически размыкать и замыкать контакты.

На самой крышке также должен находиться выпускной вентиль, с помощью которого можно будет устанавливать нужную температуру. Когда теплорегулятор будет работать в автоматическом режиме, вентиль должен быть плотно закрыт.

Вместо 3-литровой банки можно использовать для инкубатора 10-литровую стеклянную банку, располагая на ней яйца в четыре яруса по 17 штук в каждом.