Подготовка сада к зиме и лечение поврежденных деревьев

Если вы живете в условиях теплого климата, о подготовке деревьев к зиме можно особо не беспокоиться – достаточно выполнить влагозарядковый полив и насыпать мульчу вокруг ствола. Но как сохранить деревья зимой, если ваш фруктовый сад разбит там, где морозы слишком крепки? К сожалению, даже при достойной защите многие деревья страдают от зимних повреждений. Не спешите проводить вырубку – можно попробовать их вылечить.

Повреждения плодовых деревьев морозами в той или иной степени случаются почти ежегодно. Суровые зимы бывают примерно раз в 3-4 года, а катастрофические, когда гибель растений достигает огромных размеров даже в более южных районах, включая Северный Кавказ и Среднюю Азию, случаются в среднем один раз в 10 лет. На нашей планете для возделывания культурных растений осваивается всего 7,6 % всех имеющихся земельных площадей. Основным ограничителем являются морозы.

Под морозостойкостью понимают способность растения выдерживать низкие температуры. Чем сильнее мороз культура может выдержать, тем она морозоустойчивее.

Причины, способствующие повреждениям плодовых деревьев зимой

Всех без исключения садоводов волнует вопрос о том, как подготовить плодовые деревья к зиме .Казалось бы, чего проще? Стоит подобрать сорта плодовых культур, которые могут выдержать морозы ниже критических для нашей местности температур, и можно не горевать. К сожалению, это далеко не так, потому что они могут погибнуть в теплые зимы. Например, груша уссурийская, выдерживающая знаменитые сибирские морозы, в условиях средней полосы выпревает. Зимостойкость, или выносливость, – это свойство, которое обусловливается многочисленными факторами. Сюда входит способность сорта выдерживать сильные зимние морозы, устойчивость к ранним холодам, оттепелям и резкому возвратному похолоданию. На устойчивость плодовых деревьев зимой сильно влияет расположение сада на местности.

Зависит морозостойкость и от культуры. Но в пределах одной породы разные сорта имеют в этом отношении очень большие различия. Например, яблоня сибирская и некоторые происходящие от нее сорта способны выдерживать без всяких повреждений морозы до -56°С, тогда как у Ренета Симиренко цветочные почки вымерзают уже при температуре -25 °С Чаще повреждаются морозами молодые растения в первые годы после посадки и взрослые плодоносящие деревья старше 15 лет. Как правило, самые устойчивые — это деревья в возрасте 8-12 лет, вступившие в плодоношение.

Причины, способствующие повреждениям ствола и коры плодовых деревьев зимой:

1. Обильное внесение азотных удобрений (или их недостаток весной), чрезмерные и поздние поливы, влажная, теплая продолжительная осень.
2. У деревьев на высоких штамбах морозобоины бывают чаще.
3. Ослабление растений болезнями и вредителями.
4. Перегрузка урожаем.
5. Оттепели в конце зимы.
6. Сорта раннего срока созревания (в своем большинстве) меньше страдают от зимних повреждений, чем позднего.
7. Чаще повреждаются деревья в понижениях южного склона.
8. Основания ветвей, отходящих от ствола под острым углом, повреждаются чаще и сильнее.
9. Сильные ночные морозы, резкие перепады температур.
10. Снижает зимостойкость плодовых деревьев сильная обрезка. На коре ствола, развилок и скелетных ветвей образуются глубокие трещины или желтовато-коричневые полосы. С южной и юго-западной сторон вдоль всего ствола и ветвей первого яруса поврежденная кора отмирает, а затем отстает от древесины, которая нередко трескается.
11. На переувлажненных участках сильно повреждаются не только молодые, но и плодоносящие яблони и груши.
12. Засухи тоже снижают зимостойкость коры, развилок ствола и ветвей плодовых деревьев. На коре образуются трещины или вдавленные пятна, иногда она вздувается и отстает. Если кора побегов, ветвей и ствола становится коричнево-желтой, это свидетельствует о том, что растениям постоянно не хватает воды.

Типы зимних повреждений коры и стволов плодовых деревьев

Чем раньше, по каким-либо неблагоприятным причинам, наступает листопад, тем больше вероятность повреждения деревьев морозами.

Не все части даже одного и того же растения одинаково переносят морозы. В начале зимы характерны подмерзания корневой системы, древесины и коры в развилках сучьев и нижней части ствола. В середине зимы могут подмерзать сердцевина, древесинные лучи, плодовые почки. А в конце зимы или начале весны при резких сменах суточных температур больше всего страдают камбий, кора, а также рыльца и завязи пестиков в цветочных почках.

У растений самое уязвимое место – корневая система. На что уж привыкли к местным условиям лесные яблони и груши, даже корни их сеянцев в бесснежный период осенью могут повреждаться при -3,5 °С. С конца сентября -начала октября устойчивость корней к отрицательным температурам начинает повышаться и достигает максимума в декабре — январе, а в конце марта -апреле она резко снижается. В период глубокого покоя в зимнее время корни устойчивых форм яблони могут выдерживать температуру до -16 ?С, груши -до -9-10 °С. Корневая система повреждается только в том случае, если сильные холода наступили при отсутствии снегового покрова, особенно на песчаной или галечниковой почвах.

Если у корней повредилась древесина, но полностью сохранились кора и камбий, то листья на деревьях распускаются позднее обычного срока. В первый год они имеют светло-зеленую окраску. У плодоносящих деревьев осыпаются плоды.

Гораздо хуже, когда у корней повреждена кора. В таких случаях на стволе появляются ожоги коричневато-оранжевого цвета, а сама кора отстает от древесины и снимается хлопьями. У сеянцев и саженцев, находящихся в прикопе, кора с корней сползает чулком, оголяя древесину. Деревья с таким видом повреждения погибают в первый год после суровой зимы.

У надземной части плодовых деревьев наиболее чувствительна к морозам сердцевина однолетних побегов. Один из признаков повреждения деревьев – коричневая окраска сердцевины побегов. Но даже полная ее гибель не имеет значения для последующих процессов жизнедеятельности растений. У груши древесина, раз образовавшись, не изменяется, тогда, как у яблони центральная часть древесины темнеет с возрастом, образуя так называемое ядро, которое в физиологическом отношении – совершенно мертвая часть; она не проводит воду и другие вещества и играет только роль скелета, служа для механического укрепления дерева. Не окрашенная же таким темным цветом часть древесины, часть более молодая, окружающая ядро, называется заболонью. Это – живая часть древесины; по ней проводится вода с растворенными в ней минеральными веществами, а в ее паренхимных элементах может скапливаться пластический запасной материал (например, крахмал). После этого делают неудивительным, что старые дуплистые деревья продолжают жить и приносить плоды: в них сгнила и пропала лишь и без того уже мертвая часть тела. Сильное повреждение более устойчивых к морозам камбия и прилегающих к нему молодых тканей древесины очень часто приводит к гибели отдельных скелетных ветвей или целиком всего дерева.

Морозобоины – это повреждение коры и древесины плодовых и других деревьев в виде глубоких трещин, доходящих иногда до центра дерева. Кора вдоль трещин, как правило, отстает от древесины, увеличивая этим размер раны. Такие повреждения наблюдаются при сильных морозах, особенно при резких колебаниях температуры в дневное и ночное время. Растрескиваемость стволов в большинстве случаев происходит в ночное время и сопровождается сильным треском. Реже они бывают на деревьях летних сортов яблонь, сильнее страдают зимние сорта. Способствуют такому повреждению переувлажненные участки.

Нередки случаи, когда у корневой шейки или немного выше на коре появляются продольные трещины – одна, две или больше. Когда они бывают неглубокие с одной стороны растения, то быстро заживают. В большинстве же случаев трещины образуются глубокие в разных частях ствола и приводят к гибели растений. Сильными морозами повреждаются и почки (в первую очередь плодовые): редко — у осенне-зимних сортов груши, еще реже — у яблони. Они буреют и, не раскрываясь, засыхают и опадают. При слабом повреждении почки весной раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. Сами деревья при этом остаются здоровыми.

Слабым местом у плодовых деревьев являются развилки сучьев. Причем, чем острее угол отхождения и чем ближе к поверхности снега находятся развилки, тем больше они подмерзают. Особенно страдают таким типом повреждений молодые, только что вступившие в плодоношение деревья осенне-зимних сортов яблони и груши. Проявляются болячки весной на коре в виде темных пятен различных размеров и форм.

Такими же пятнами выдают себя и солнечные ожоги, обусловленные чередованием солнечных дней с морозными ночами в конце зимы. Со временем отмершая кора отстает, оголяя древесину.

Под воздействием солнечных лучей в дневное время клетки коры локально (местами) выходят из состояния покоя, усиливается жизнедеятельность тканей, которые утрачивают стойкость к холодам. Поэтому резкий ночной мороз повреждает их. От резких суточных перепадов температур больше всего страдают кора, камбий и цветочные почки. На южной и юго-западной стороне ствола и скелетных ветвей образуются так называемые солнечные ожоги в виде темных пятен различных форм и размеров. Вначале они бывают небольшие, но впоследствии увеличиваются. Кора начинает шелушиться, а на отдельных участках даже растрескиваться. Со временем (иногда на следующий год после повреждения) она остается, оголяя древесину. Солнечные ожоги могут произойти не только в зимне-весенний период, но и летом.

Но не только морозы опасны для плодовых деревьев; не менее страшны и зимние оттепели. Именно из-за них практически невозможно в средней полосе России выращивать очень морозостойкую уссурийскую грушу: выпревает кора возле корневой шейки. По этой же причине погибают районированные морозостойкие сорта яблонь, рассчитанные на суровые зимы.

При внезапном повышении температуры после сильных морозов на стволе образуется отлуп. В этом случае наружные слои расширяются сильнее, чем внутренние, и происходит отрыв коры от древесины. Отлупные трещины кольцом охватывают ствол дерева и могут распространяться на несколько метров по длине центрального проводника. Это ослабляет деревья и способствует их гибели.

Выпревание становится заметным ранней весной по слабому изменению окраски коры на стволе выше корневой шейки. Вскоре наружный слой отделяется и слущивается. Камбий и внутренние части луба ослизняются и загнивают, а затем усыхают и отделяются продольными лентами, обнажая древесину. Если повреждение охватывает целиком по диаметру ствол, то погибает вся надземная часть.

Далее вы узнаете, как подготовить сад к зиме, чтобы избежать или хотя бы ослабить обмерзание плодовых деревьев.

Как подготовить плодовые деревья к зиме: советы по защите сада

Прежде всего, стараться подбирать зимостойкие сорта. Кроме того, своевременно убирать урожай, особенно с зимних сортов. После жаркой летне-осенней погоды деревья необходимо отлить водой (50-120 ведер на одно растение в зависимости от почвы), но сделать это нужно не позднее первой декады октября. Необходимо также своевременно принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, так как у ослабленных растений снижается зимостойкость.

При подготовке сада к зиме, чтобы уменьшить вредное воздействие солнечных лучей при весенних оттепелях, ствол и скелетные ветви поздней осенью (конец октября) нужно побелить известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2-3 кг извести, 300 г медного купороса и 1кг глины). Еще лучше для подготовки плодовых деревьев к зиме использовать водно-дисперсионные краски, ствол и скелетные ветви от солнечных лучей хорошо защищает обвязка растений хвойным лапником.

К концу зимы и в первую половину весны, когда не хватает витаминов, зайцы, кролики и мыши объедают кору деревьев. Зайцы также стригут ветви, нарушая формировку дерева. Для них характерен косой откус ветвей, как будто кто-то срезал их острым ножом. Чтобы деревья не были повреждены грызунами, их обычно на зиму обматывают каким-нибудь защитным материалом. Без побелки плодовые культуры защищают от мышей, зайцев и солнечных ожогов обвязкой штамба стеблями подсолнуха или еловыми ветками, причем иголки должны быть направлены вниз, или обмоткой штамба, центрального проводника и скелетных ветвей тряпками. Если мыши объедают кору в основном под снегом, то зайцы и кролики наносят вред даже в начале мая, когда садовод снимает с деревьев зимнюю защиту: хвойный лапник или другой используемый материал.

Лучшие результаты в защите плодовых деревьев зимой от солнечных ожогов, морозобоин и грызунов получены при использовании полимерных сеток, которые надевают на деревья раз в 5-6 лет. Можно обмотать стволы и ветви сеткой, которую применяют на окнах и дверях против комаров и мух. В последнее время некоторые садоводы очень эффективно используют для этих целей нетканый материал (агрил, биоплен, лутрасил, спанбонд).

Молодые (неплодоносящие) деревца от зайцев спасают с помощью прогорклого сала, натирая им стволы и ветки от самой земли до такой высоты, до какой только может достать заяц или кролик. Одной такой смазки, сделанной ранней весной, достаточно на весь год. Но от ожогов деревья в таком случае нужно обязательно чем-нибудь притенить.

В следующем разделе статьи описано, какими способами можно вылечить дерево при повреждении коры или других частей.

Как вылечить дерево при повреждении коры: способы лечения

Прежде чем приступить к лечению повреждения коры или других частей деревьев, следует определить степень ущерба. На коре внешние признаки повреждения морозами выявляются не сразу, а лишь в конце лета. Сначала она местами меняет краску, будто ее обварили, а затем в этих местах оседает, присыхает к древесине или растрескивается, отстает от ствола. Впоследствии начинают засыхать скелетные ветви, а от корней идет много поросли. Это уже сигнал беды.

Если кора на штамбе или скелетных ветвях повреждена незначительно в виде отдельных пятен, а трещин на ней чет, то повреждение считается слабым. Если же на потемневшей коре есть глубокие трещины и видны узкие полоски оголенной древесины, то повреждение среднее. У сильно поврежденных деревьев больной участок занимает поверхность более 1 /3 обхвата штамба или скелетных ветвей, имеются участки оголенной древесины на стволе или в развилках.

Ранней весной поврежденные морозом деревья подкармливают. На 1 м2 вносят в растворенном виде 6-12 г мочевины или 9-17 г аммиачной селитры, 20 г хлористого калия и 18 г двойного суперфосфата. В целях ускорения восстановления деревьев следует применять внекорневую подкормку 0,4 – 0,5%-ым раствором мочевины через 10-15 дней после цветения. Повторяют ее через 7-10 дней, добавляя 0,5% хлористого калия. При подкормке плодовых деревьев после физиологического (июньского) опадения завязи навозную жижу разводят в 3 раза, птичий помет — в 12 раз, 1 кг минеральных удобрений растворяют в 5-6 ведрах воды.

Затем приступают к обрезке. Бывает, что даже при сильных повреждениях оснований ветвей их концевые части трогаются в рост, но затем засыхают. Ранее удаление третьей части таких ветвей позволяет улучшить питание и тегу, самым стимулировать более раннее и, лучшее пробуждение спящих почек.

Слабо повреждения деревья обрезают согласно рекомендациям по закладке и уходу за садом. У среднеповрежденных морозом плодоносящих деревьев вырезают и омолаживают скелетные (на 3-4-летнюю древесину) и полускелетные (на 2-3-летнюю древесину) ветви. У молодых же деревьев одновременно с прореживанием вырезают все сильно поврежденные скелетные и полускелетные ветви. У сильно поврежденных морозом плодоносящих деревьев полностью вырезают погибшие ветви; у яблони и груши — на кольцо. При благоприятных условиях морозобоины могут зарасти. И если не будет повторных повреждений, то со временем рубцы становятся малозаметными. Но процессы восстановления можно и активизировать. Так, если поврежденные ткани очистить до здоровых, обработать 0,02%-ым раствором гетероауксина совместно с садовой замазкой, то раны зарастут за 1-2 года.

Кору надо лечить еще при первых признаках появления повреждений. Больные места зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют листьями щавеля или 3%-ым раствором медного или железного купороса и замазывают садовым варом.