Кровля из черепицы: фото и технология укладки черепичной кровли из битумной черепицы

Первую конструкцию кровли из черепицы можно увидеть ещё на фресках XII века. С тех пор технология укладки черепицы претерпела множество изменений – изобретались новые материалы, усовершенствовались способы монтажа. Однако за последнюю сотню лет в самом устройстве черепичной кровли мало что изменилось – все тот же плоский или желобчатый штучный материал монтируется на заранее подготовленное основание. Советы по укладке черепицы своими руками изложены на этой странице.

Технология укладки битумной черепицы своими руками

Перед тем как рассказать о технологии укладки битумной черепицы, стоит подробно остановиться о том, как подготовить основание. Его делают из материалов со сплошной ровной поверхностью, к которым возможно крепление гвоздями. В качестве основания для монтажа черепичной кровли могут быть использованы влагостойкая фанера, древесно-волокнистые плиты (ДВП) или шпунтованная, пиленая, обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20 %. Стыки досок или листов следует располагать на стропильных ногах, а длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Толщина материала обрешетки для кровли из черепицы напрямую зависит от шага стропил: при 1200 мм необходимо использовать доски толщиной не менее 30 мм или фанеру (ДВП) толщиной 21 мм. При шаге 900 мм толщина доски может быть 23 мм, а фанеры — 18 мм, при шаге 600 мм — 20 и 12 мм соответственно. Учитывая расширение материала, вызываемое колебанием влажности и температуры, между досками (листами) следует оставить компенсационный зазор шириной 3—5 мм.

По обустроенной обрешетке перед устройством черепицы необходимо уложить подкладочный слой из мягких рулонных кровельных материалов. Его назначение — дополнительная гидроизоляция кровли и обеспечение защиты наиболее проблемных узлов, а так не ржавеет же сглаживание возможных неровностей на кровле (например, стыки листов фанеры). Производители мягкой черепицы рекомендуют использовать рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал на основе полиэстера толщиной 1,7—2,5 мм. При уклоне менее 18° подкладочный слой делают по всей площади кровли. Для этого нарезанные по размеру листы монтируют снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 100 мм. Швы герметизируют мастикой, а края дополнительно фиксируют гвоздями с интервалом 150—200 мм. При уклоне кровли более 18° для укладки черепицы достаточно постелить подкладочный материал только на торцевые части кровли, конек, вдоль карниза, ендовы, в местах примыкания кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон, дымоходов, вентиляционных и антенных выходов и т. п.

Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя рекомендуется уложить ендовый ковер. Это рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал на основе полиэстера, покрытый крупнозернистым базальтовым гранулятом, соответствующий цвету кровельной черепицы. По возможности при устройстве кровли из черепицы следует стремиться к тому, чтобы ковер не имел стыков по всей длине ендовы. В противном случае продольный нахлест с тщательной проклейкой составит не менее 300 мм и его необходимо выполнять в верхней части крыши. Края ковра необходимо зафиксировать кровельными гвоздями с интервалом 100 мм.

С помощью ендового ковра можно также выполнить примыкания к трубам, дымоходам, стенам и т. п. При этом один его край приклеивается к стене или трубе, другой — к покрытию. Верхний край прижимается металлической планкой, имеющей изогнутый профиль, которая обеспечивает надежную гидроизоляцию конструкции. Место соединения планки со стеной промазывается герметиком, чтобы исключить протечки.

Для защиты краев обрешетки черепичной кровли от дождевой влаги на торцевых частях и карнизных свесах поверх подкладочного ковра также рекомендуется установить и закрепить кровельными гвоздями металлические «Г»-образные планки (их иногда называют карнизными) со сторонами не менее 20 мм. Кроме защиты они выполняют декорирующую функцию. У различных производителей конфигурация планок может отличаться, но это не влияет на их функции.

В зависимости от типа битумной черепицы и способа укладки листы снизу точечно (около 8 % поверхности) либо на 60 % покрывают липким клеящим битумным слоем. Поэтому этот материал нельзя монтировать при температуре ниже +5 °С. Для того чтобы надежно склеить лист черепицы с основанием и листами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеящийся слой. А вот на морозе листы становятся хрупкими, что не позволяет монтировать их на сложных участках крыши.

Монтаж черепичной кровли своими руками

Монтаж черепицы на кровле начинается с установки листов самоклеящейся карнизной черепицы вдоль карнизного свеса (предварительно с ее нижней поверхности снимается защитная пленка). Прибивается карнизная черепица вблизи мест перфорации с последующим перекрытием крепежа рядовой черепицей. В зависимости от уклона кровли каждый лист прибивают 4—6 гвоздями.

Посмотрите на фото: кровля черепицей первого ряда выполняется так, чтобы ее нижняя кромка располагалась не выше 10 мм от нижнего края карнизной черепицы. На длинных крышах первый ряд рекомендуется класть от центра ската для более удобной нивелировки по горизонтали. Черепица фиксируется с помощью самоклеящегося слоя (предварительно с его нижней части снимается защитная пленка), затем прибивается кровельными гвоздями чуть выше линии паза плитки (20—30 мм). Второй ряд также монтируется с центра ската, смещаясь влево или вправо на половину листа, третий ряд опять смещается относительно второго на половину листа. Таким образом, укрывается весь скат крыши.

Для максимальной защиты карнизов и коньков кровли производители разработали коньково-карнизную плитку. Именно конькам и карнизам, как и ендовам, приходится выдерживать основной напор ветра и атмосферных осадков. Кроме того, карнизам случается также выдерживать нагрузки от наледи и талой воды, возникающих на карнизных свесах. Эта плитка универсальна, то есть может использоваться для создания и конька, и карниза. В случае, когда плитка используется как карнизная, она используется целиком. Если же по технологии кровли из черепицы монтируется конек, то каждый лист, по насечкам, разделяется на три части. Монтируется плитка на коньке внахлест. Одной стандартной упаковки достаточно для 12 м коника или 20 м карниза.

Собранное по всем правилам технологии устройства кровли из черепицы покрытие поначалу представляет собой фрагментарную конструкцию. Но со временем множество отдельных листов черепицы спекается в сплошной массив, которому не страшен никакой ураганный ветер.

Перед монтажом кровли черепицей своими руками необходимо тщательно осмотреть материал. Очень важно, чтобы он не имел дефектов — трещин, искривления, сколов и т. п. Перебирая черепицу, производят ее сортировку по форме и цвету. Все отличающиеся по цвету лепестки черепицы следует исключить из монтажа, так как скаты крыши должны иметь один оттенок. В дальнейшем их можно будет использовать при обустройстве коньков, карнизов, ребер. А вот черепицу с сильным отклонением от стандартных размеров и форм данного сорта, особенно в пазах, лучше вообще отбраковать, так как в процессе монтажа это приведет к неплотной стыковке и, как следствие, к протечкам.

Установка конструкции обрешетки кровли из черепицы

Основание под керамическую или цементно-песчаную черепицу выполняется с учетом большого веса кровельного материала. Для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства по стропилам, поверх гидроизоляции, набивается контробрешетка, состоящая из брусков сечением 30—50 х 50 мм. Нижний торец бруска контробрешетки запиливается вертикально и свешивается за край стропила на 40 мм, В том случае, если угол уклона кровли составляет менее 20°, контробрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 75 мм, что увеличивает сечение вентиляционного канала.

Обрешетку делают разреженной, из брусков со сторонами 50—60 мм. Запрещается использовать для обрешетки бруски с сучками и обзолом, ослабляющие их сечение. Бруски обрешетки укладываются на стропила перпендикулярно, от конька к каркасному свесу. При этом нижняя обрешетина должна быть прибита на расстоянии около 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки, и служит она для фиксации нижнего ряда лепестков черепицы. При необходимости бруски обрешетки стыкуются на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Если в конструкции кровли имеется ендова, то монтаж обрешетки (контробрешетки) следует начинать с нее. Расстояние между брусками обрешетки должно быть точно рассчитано и строго выдержано в соответствии с размерами лепестка черепицы. В идеале кровля должна состоять из целого числа лепестков, как в продольном, так и в перечном направлении.

Коньковые бруски обрешетки, согласно технологии укладки черепицы, прибиваются на смежных скатах на расстоянии около 40—50 мм от конца стропил таким образом, чтобы коньковые ряды черепицы в верхней точке не соприкасались между собой.

Обрешетка под ендовы и разжелобки, вокруг дымоходов, вентиляционных и других инженерных отверстий, а также в местах примыкания кровли к вертикальным стенам, устраивается из досок шириной 140—150 мм, уложенных без зазоров в продольном направлении.

Технология устройства и монтаж кровли из черепицы

Перед началом укладки черепицы необходимо установить и надежно гвоздями прикрепить к стропилам карнизную доску. Ее толщина должна быть равна 40 мм. Затем к ней монтируются кронштейны крепления водосточных желобов. В том случае, если проектом дома не предусмотрен монтаж водостоков, на карнизную доску необходимо установить капельник для конденсата. Его можно изготовить из карнизной планки.

Укладка черепицы на крышу производится внахлест. Существует два вида нахлеста: одинарный и двойной. Одинарным способом собирают однослойную кровлю. Такой вид нахлеста подходит при использовании пазовой ленточной или штампованной черепицы, у которых каждый отдельный лепесток имеет пазы и фальц (гребень), позволяющие ей цепляться за смежные лепестки. Двойной нахлест применяется для плоской черепицы. При этом уложенные выше ряды частично перекрывают нижние.

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, проволокой или специальными кляммерами. Иногда ее монтируют без непосредственного крепления к обрешетке, и она держится за счет собственного веса.

Проволокой (из меди толщиной 2 мм, стали толщиной 1 мм или алюминия толщиной 2,5 мм) крепят все лепестки черепицы, расположенные на свесах (карнизных и фронтонных), на ребрах и на коньке. Плоская черепица обычно прибивается гвоздями (для этого в ней предварительно сверлятся отверстия) или крепится кляммерами.

Устройство черепичной кровли своими руками

Укладку черепицы ведут снизу вверх, то есть от карниза к коньку. Несколько нижних рядов рекомендуют выкладывать полностью с подмостей или лесов, все последующие — с передвигаемой скамейки. Горизонтальное направление укладки зависит от вида используемого материала: для пазовой черепицы — справа налево, для желобчатой — слева направо, а для плоской черепицы, как и для гибкой — с центра ската в сторону фронтонов. В любом случае необходимо учитывать, что монтаж черепицы ведется с перевязкой рядов, то есть стыки лепестков расположенного выше ряда приходятся на середину нижнего лепестка. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные — половинчатыми.

Для того чтобы нагрузка на несущую конструкцию при монтаже черепицы распределялась равномерно (что предотвращает возможный перекос стропильной системы), обустройство кровли необходимо вести одновременно на обоих скатах крыши. В случаях многоскатной крыши также необходимо соблюдать равномерность нагрузки, передаваемой на скаты крыши.

При укладке кровли из черепицы ендовы и разжелобки обычно закрывают желобами из оцинкованной стали с подложенными под них прокладками из гидроизоляционного листового материала. Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене или дымоходу закрывают стальным фартуком, который крепят к обрешетке под крайними черепицами, а другой край закрепляют на стене.

Кроме стандартной и коньковой черепицы сейчас выпускается и черепица специального назначения. Фронтонная (правая, левая) черепица предназначена для обустройства фронтона кровли. Для крепления к обрешетке имеет два отверстия. Подложечная черепица относится к элементам системы безопасности. Она предназначена для крепления безопасных решеток и для безопасного передвижения по крыше. Вентиляционная черепица снабжена специальной вентиляционной решеткой и предназначена для обеспечения вентиляции кровли. Установка кровли из такой черепицы производится определенным способом в нужном порядке: на уровне двух-трех рядов от карниза устанавливается ряд вентиляционной черепицы, через который воздух попадает в помещение. На таком же уровне, только от верхнего перекрытия крыши, устанавливается еще один такой ряд черепицы, который обеспечивает выход воздуха. Проходная черепица используется для прохода через кровлю мачты антенны и других систем. Снегозадерживающая черепица предназначена для удерживания снега на крыше и уменьшения лавиноопасности.

Для черепичной кровли выпускается несколько десятков наименований доборных элементов из разных материалов. Они служат для заключительной отделки и вместе с черепицей образуют стройную кровельную систему, в которой конструктивно решены все основные узлы и сопряжения. Чаще всего доборные элементы для черепичной кровли изготавливаются не только из глины, а из алюминия, меди, свинца или поливинилхлорида (ПВХ). Грамотно подобранные «аксессуары», сделанные из мягких металлов и пластмасс, позволяют полностью исключить какие-либо протечки в уязвимых местах (ендовах, в местах примыкания к трубам и стенам, при установке мансардных окон, люков и т. п.) и обеспечивают высокую надежность всей крыши.