Осенняя подготовка сада к зиме
12 мин

Осенняя подготовка сада к зиме

Главная задача дачника при осенней подготовке сада к зиме – уберечь растения от морозов и повреждений грызунами. С этой целью проводится целый ряд агротехнических мероприятий. Основными из них являются перекопка почвы, влагозарядковый полив, внесение удобрений, лечение ран на штабах и побелка стволов деревьев, ну и, конечно же, своевременное укрытие грядок.

В начале октября убирают самые поздние, очень лежкие сорта яблок зимнего срока созревания. В основном это Ренет Симиренко, Старкримсон, Роял ред Делишес, Голден Делишес, Корей, Бойкен. К этому времени плоды при отсутствии низких отрицательных температур хорошо вызрели. Ученые определили, что этим сортам нужно 145 дней с момента окончания цветения до полного вызревания и последующего хранения. Сроки их съема колеблются с 1 по 10-15 октября. При угрозе мороза плоды убирают немедленно.

Укладывайте плоды шаровым способом в картонную или деревянную тару. Каждый шар плодов в ящике нужно отделить упаковочной бумагой или переслоить газетной. Сорта типа Голден Делишес склонны к быстрому увяданию, поэтому можно каждый плод этого сорта завернуть в отдельную бумагу. Заблаговременно до загрузки плодов в подвал или другое подходящее хранилище дезинфицируют, окуривая его серой или шашкой «Фас», или производят побелку стен и потолков.

В этом материале подробно описано, как подготовить к зиме кусты, деревья и другие посадки, чтобы сохранить сад до весны.

Подготовка растений к зиме: перекопка, полив и удобрения

Перекопка, проведенная в стадии пожелтения листьев, — самая результативная, так как в это время корешки при повреждении быстро зарастают и ориентируются на рост и глубину. Разумеется, при попадании под лопату корешка более 2 см в диаметре, заживление протекает более длительное время. Однако необходимо помнить, что чем ближе к штамбу дерево, тем мельче нужно рыхлить землю (только на 5-8 см), а в междурядье — на полный штык лопаты, кроме тех мест, где вы компостируете листву. Кстати, при перекопке почвы во время подготовки растений к зиме не забывайте на этих местах ставить отметки, чтобы преждевременно вновь не перекопать.

Семечковый плодоносящий сад при условии сухого месяца поливается. Делается подзимний влагозарядковый полив, что позволяет деревьям лучше перезимовать и избежать периодичности плодоношения. С поливом можно внести сложные удобрения, содержащие фосфор, калий и не вымывающийся азот. Для подготовки плодовых деревьев к зиме рекомендуется на одну культуру вносить следующие удобрения: суперфосфат двойной — 350-500 г, калийные (предпочтительно сульфат калия — калий сернокислый) — 250-350 г или древесная зола — 500-700 г, сульфат аммония — 250-300 г.

Удобрения вносятся из расчета на одно взрослое дерево 10-15-летнего возраста. Из органики лучше перегной: 1 раз в 2-3 года — до 6-10 кг.

Птичий помет нежелателен ни в каком виде, оставим его для весенних подкормок.

Под деревья на клоновых подвоях (полукарлики), среднерослые (дусены и карлики) следует уменьшить норму внесения удобрений на 30 % по сравнению с деревьями сильнорослых семенных подвоев. Если вносятся одновременно органические и минеральные удобрения, нормы азота и калия следует уменьшить наполовину при основном осеннем внесении.

Убедитесь, что ваши плодовые деревья нуждаются в поливе. Обычно это делается так. По границе периферии кроны выкопайте лунку глубиной 40 см (начало залегания по глубине активной корневой системы), почву перемешайте, возьмите горсточку и сожмите в ладони. Если почва сохранила структуру ваших пальцев, полив не нужен, а если рассыпалась, полив необходим.

Внимание! Вносить удобрения и делать полив при подготовке плодовых деревьев к зиме поверхностно нельзя!

Полив с удобрениями или без них делайте только по кольцевым канавкам, бороздам или в скважины, но так, чтобы земля пропиталась влагой на глубину от 50 до 150 см (все активные корешки на этой глубине). Поливают все плодовые породы. Исключение по подзимнему поливу делается для абрикоса во избежание подмерзания. Нельзя его и окучивать в зиму — выпревает корневая шейка.

Полив молодых деревьев, кроме новосадок, также нежелателен.

До полива удалите дикую поросль на штамбе, срезав ее на «кольцо». Если поросль корневая, раскопайте поглубже до корней, срежьте ее, присыпьте ранки древесной золой. Эту работу нужно выполнять в начале октября до полива, одновременно с обрезкой деревьев или даже раньше.

Осенние ошибки садовода при подготовке молодых и взрослых плодовых деревьев к зиме:

  • Не вносятся удобрения, содержащие фосфор и калий, на глубину в почву.
  • Влагозарядковый полив проводится несвоевременно и малыми дозами без учета особенностей культур.
  • Несвоевременно проводится съем плодов, нельзя их передерживать на дереве, кроме отдельных сортов очень позднего срока созревания.
  • Нельзя поливать в зиму молодые деревья, которые еще не окончили рост.
  • Неправильно и несвоевременно удаляется штамбовая и корневая поросль.

Подготовка молодых и взрослых плодовых деревьев к зиме

На плодовых деревьях очень часто имеют место разного рода повреждения штамбов. Это могут быть механические травмы, последствия морозобоин или солнечных ожогов, а также погрызы грызунов.

Возникшие раны — прямые ворота для инфицирования дерева, влекущие за собой снижение урожайности и даже гибель дерева или куста. Такие повреждения необходимо вовремя обнаружить и лечить.

Большие раны сначала очищают, дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором марганцовки, затем замазывают садовым варом, а после этого поверху в течение получаса смесью глины с коровяком. Затем накладывают удерживающую повязку из мешковины или любой хлопчатобумажной ткани. Для замазки нельзя использовать синтетические краски, деготь, белила, сурик, креозот. Лучше всего взять замазку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровьего навоза. Смесь с добавленной для связности сухой мелко нарезанной травой, а еще лучше соломой, тщательно размешивается.

При подготовке плодовых деревьев к зиме дупла вычищают от старой древесины, заполняют мелкой щебенкой или мелкобитым кирпичом, а затем замазывают глиной с коровяком или цементным раствором, можно свежегашеной известью. Чтобы замазку не размыло, сделайте защитную обмотку ствола тканью.

Магазинный вар следует разогреть на водяной бане до вязкого состояния, чтобы его можно было намазывать тонким слоем на срез ветви. Причем разогрейте только нужную порцию, для чего нужно отрезать кусочек вара, положить его в консервную банку, которую опустить в ведерко или кастрюльку с водой и на любом нагревательном приборе довести до размягчения. По саду следует идти с ведерком, не вынимая банки, чтобы вар вновь не затвердел, кисточкой или щеткой тонким слоем быстро замазать ранку на одном дереве, другом, третьем.

Наиболее часто допускаемые ошибки при лечении штамбов:

  • При погрызах коры грызунами не делают прививки мостиком.
  • Поврежденные участки коры на штамбах не дезинфицируют.
  • Не используют побелку стволов в зиму.
  • На сильно засоренных участках при наличии густого травостоя не делают затравку от грызунов.
  • Не уделяют должного внимания заделке образовавшихся дупел.
  • При опрыскивании деревьев в вегетацию не обрабатывают штамбы рабочими растворами ядохимикатов.

Побелка сада для подготовки молодых и взрослых плодовых деревьев к зиме обязательна во избежание морозобоин и солнечных ожогов. Белят штамбы и основания скелетных ветвей по возможности выше. Побелка садовая должна быть белой для лучшего отражения солнечных лучей в яркий зимний день и не смываться зимними осадками.

Состав побелки, чаще всего применяемый нашими садоводами: на 10 л воды — 2,5 кг гашеной извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса. Побелка известью доступна всем садоводам, но ее нужно повторять неоднократно (в февральские «окна», в сравнительно теплом марте). Солнце уже высоко, но еще холодно и грязно, неуютно и руки мерзнут, а в садах нет воды. Все равно белите!

Лучшие результаты дает покрытие штамба и основания скелетных ветвей специальными садовыми красками, которые держатся на коре 2-3 года, сохраняя белый цвет при условии, если сад не обрабатывается медьсодержащими препаратами (тогда она темнеет до бурого цвета). Сейчас выпускается и свободно реализуется специальная садовая побелка с добавлением препарата Фас, которая легка в применении, эффективна и, что немаловажно, доступна по цене.

Молодой сад, не вступивший в плодоношение, не белится, а обвязывается не светопрозрачными материалами. Для обвязки штамбов молодых деревьев абсолютно не подходят п/э пленки, клеенки и пластиковые мешки, которые в изобилии реализуются из-под круп и сахара. Для обвязки лучше использовать дышащие пленки типа Агротекс, Спандбонд, а также бумагу от мешка с цементом или картон.

Ошибки при проведении побелки:

  • Не проводится перед побелкой очистка отмерших участков коры на штамбах и стволах деревьев.
  • Не собираются после очистки остатки коры.
  • Не дезинфицируются очищенные участки штамба.
  • Не белят в определенные сроки (поздняя осень), а проводится просто декоративная побелка к весенним праздникам.
  • Неправильно готовится состав побелки, в этом случае лучше купить готовую садовую побелку уже с добавлением препарата Фас.

Как подготовить кусты и деревья к зиме: опрыскивание от вредителей

Листопад — естественный биологический процесс по окончании вегетации плодового дерева. Садоводы к этому времени уже перестали или вообще не делали опрыскивания насаждений, а потому у многих растений среди листьев немало пораженных паршой, мучнистой росой, монилиозом, пятнистостями, коккомикозом и другими болезнями. Придется делать искореняющее опрыскивание, обработать все насаждения 3%-ным раствором бордоской смеси с захватом почвы и приствольных кругов!

Устаревшая рекомендация опрыскивания мочевиной вообще не приемлема, особенно в сухие годы. Давно известно, мочевина снижает зимостойкость почек и побегов. К тому же и само удобрение очень дорогое, а польза от его применения ничтожна.

На протяжении ряда лет с урожаем, листьями и обрезками плодовое дерево выносит очень много органических и минеральных веществ из почвенно-поглощающего комплекса, снижая плодородие почвы, показателем которого является гумус. Сравнительно легко можно восполнить вынос минеральных веществ с помощью внесения минеральных удобрений, органических — труднее. Без органики же вернуть или повысить содержание гумуса в почве невозможно. Каждый садовод должен научиться делать органические удобрения из растительных остатков.

В октябре (если он теплый) вредители «допитываются». Летает заморозковая листовертка (зимует в стадии яйца). Заморозковая листовертка (по Д.А. Колесовой) представляет собой мелкую бабочку с крыльями серого цвета, посередине крыла два небольших темных пятна и к тому же оба крыла покрыты длинными темными волосками. В теплую осень она продолжает кладку яиц до ноября. При сухой и теплой осени для подготовки кустов и деревьев к зиме можно обработать их одним из инсектицидов, если среднесуточная температура не ниже +18 °С. Если прошедшее лето было эпитофитийным по грибным заболеваниям (парша, мучнистая роса, монилиозы, пятнистости), инфекционный фон можно снизить на следующий вегетационный период, опрыскивая сад 3-4%-ным раствором бордоской жидкости.

Но не все садоводы-любители могут правильно готовить пресловутую бордоскую. В настоящее время ее с успехом можно заменить препаратом Абига-Пик. Этот препарат медьсодержащий, обладает более современной формой, лучше удерживается на ветвях и почках за счет содержащихся в нем поверхностно-активных веществ, более удобен Г1Ри транспортировке и применении.

Одна из наиболее «популярных» ошибок садоводов-любителей — опрыскивание по листопаду деревьев мочевиной.

Вот что дает эта обработка: подмерзание молодых побегов в связи со снижением их зимостойкости, подкормку и сохранность спор патогенных грибов — значительные денежные затраты и напрасно потраченный труд. Рекомендуем исключить опрыскивание мочевиной при осенних обработках плодовых насаждений.

Подготовка посадок к зиме: материалы для укрытия

В мире синтетических нетканых материалов есть свои лидеры, предназначенные для укрытия именно садово-огородных культур. Безусловно, растениям нужен какой-то заслон от всех невзгод.

При подготовке посадок к зиме в качестве укрытия рекомендуется использовать материал спандбонд, который по всем показателям превосходит традиционную полиэтиленовую пленку. Спандбонд создает особый микроклимат, благоприятный для жизни растений, в отличие от полиэтиленовой пленки, пропускает влагу и солнечные лучи в необходимом для растения количестве; предохраняет растения от засухи и обезвоживания в жару, а также от избытка влаги и гниения во время обильных и продолжительных осадков. Спандбонд пропускает ультрафиолетовые лучи, не стареет и не разрушается, как полиэтиленовая пленка. Этим укрывным материалом можно пользоваться в течение 3-5 лет. При использовании спандбонда сокращаются расходы на средства защиты и удобрения, приобретение семян. Одним словом, Спанбонд экономически выгоден для каждого садовода. Материал выпускается разной плотности и ширины, белого или черного цвета. Белый используется для укрытия тоннелей, теплиц, парников и т. д., а черный — для мульчирования некоторых ягодных и овощных культур.

  • Спандбонд (17 г) — самый легкий из всей группы. Укрытые этим материалом в один слой овощные культуры выдерживают заморозки до -3 °С, а в два слоя — до -5 °С.
  • Спандбонд (42 г) — более прочный белый укрывной материал — предназначен для бескаркасного укрытия или использования в качестве каркаса гладких дуг, чтобы не порвался тонкий материал в местах соприкосновения с дугами. Растения, укрытые таким материалом, не повреждаются и при -7 °С.
  • Спандбонд (60 г) — белый, самый прочный, применяется для открытых участков с сильным ветром. Растения под таким пологом могут выдержать мороз до -9-10 °С, что особенно хорошо ранней весной и поздней осенью. Это черный мульчирующий плотный материал. Не дает сорнякам возможности прорастать и обладает хорошим водно-воздушным дренажем, ускоряет развитие и плодоношение культурного растения.

Вопрос-Ответ