Обрезка и формирование кроны яблонь и груш в саду
17 мин

Обрезка и формирование кроны яблонь и груш в саду

Наивно полагать, что посадив саженец плодового дерева (даже при условии соблюдения всех агроприемов), можно сложа руки ждать, когда он начнет плодоносить. Без правильной обрезки яблони и груши вскоре превратятся в загущенные деревья, перегруженные волчками и ветвями-конкурентами, мешающими саженцу развиваться, а значит – и активно плодоносить.

В первые три года после посадки важной заботой садовода должно быть формирование крон плодовых деревьев. Наряду с обрезкой это одна из ответственных работ в садоводстве. От нее в значительной мере зависит судьба урожая и дальнейшее состояние самого дерева.

При обрезке и формировании кроны яблонь и груш следует учитывать породные, сортовые и индивидуальные особенности растения, а также природные условия района.

О том, как правильно сделать обрезку яблони и груши в зависимости от возраста деревьев, подробно описано в этой статье.

Обрезка яблонь и груш: правильное формирование плодовых деревьев

Первое, что необходимо учитывать начинающим садоводам при обрезке яблонь и груш, это то, что прочность кроны плодового дерева достигается в первую очередь правильным соотношением в силе развития центрального проводника и основных скелетных ветвей (ветвей первого порядка). Проводник должен значительно опережать по силе развития скелетные ветви.

В качестве ветвей второго порядка наиболее пригодны боковые ответвления, растущие в горизонтальном направлении. При обрезке яблонь и груш те ветви, которые направлены в сторону проводника или вверх, вырезают на кольцо, потому что они загущают крону. Побеги, развившиеся из внешних почек (с внешней стороны ветви), также непригодны в качестве скелетных ветвей второго порядка, потому что под тяжестью урожая легко отвисают и часто отламываются.

Для формирования кроны яблонь и груш необходимо правильно оставлять ветви с углами отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между скелетной ветвью и центральным проводником, а угол расхождения — это угол между двумя соседними скелетными ветвями в кроне в горизонтальном сечении.

Чтобы проводить обрезку яблонь и груш правильно, помните, что ветви с малым углом отхождения не дают прочной связи со стволом и легко отламываются под тяжестью урожая. Ветви же с углами отхождения от 40° до 90° в своем основании образуют очень прочную связь с лидером за счет кольцеобразного наплыва в месте отхождения скелетной ветви от центрального проводника.

Установлено, что прочность срастания достигается в том случае, если толщина ветви первого яруса не превышает половины диаметра ствола и угол отхождения не менее 45°. Поэтому при формировании кроны большинства сортов не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40°. Лучшие углы отхождения — от 45° до 65°.

Угол отхождения в кроне у скелетной ветви можно изменять не только обрезкой: у груш и яблонь обрастающие ветви на основных скелетных ветвях и центральном проводнике между ярусами целесообразно отгибать в облиственном состоянии в конце июня — начале июля, когда еще продолжается рост в толщину с последующим одревеснением. Это облегчит фиксацию их под заданным углом после предварительного сгибания и выдержки в таком положении некоторое время. Ветки с острым углом отхождения оттягивают к земле, а с углом в 90°, наоборот, подтягивают вверх, подвязывая к центральному проводнику.

В то же время существует мнение, что прием оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения неоднозначен, потому что при этом изменится лишь угол наклона всей ветви, но не угол отхождения от ствола. Однако при отклонении верхней боковой ветви и спиливании над ней лидера, угол отхождения от 70-80° меняется до 0°, и через несколько лет бывает очень трудно найти место удаления старой вершины ствола. Толстые ветви отгибать трудно. Рекомендуется перед отгибанием предварительно подпиливать их слегка снизу.

Далее вы узнаете, как делать обрезку груш и яблонь, используя различные схемы.

Различные схемы обрезки веток яблонь и груш (с фото)

Чтобы крона всегда была светопроницаемой, надо строго поддерживать число скелетных ветвей в соответствии с выбранным типом кроны. Ветви второго яруса нужно стараться располагать в середине угла расхождения ветвей первого яруса. Наибольшее распространение получила разреженноярусная крона.

У такой кроны сочетается ярусное и одиночное размещение скелетных ветвей. Высота штамба стандартная -60-80 см.

Для прочности кроны важно, чтобы при правильной обрезке яблонь и груш над каждым ярусом одиночных ветвей было не меньше, чем число ветвей в ярусе. Расстояние между соседними ярусами или между ярусом и одиночной ветвью должно быть 40-70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывают одну одиночную ветвь или ярус из двух ветвей. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы избежать затенения нижних ветвей верхними, и чтобы крона не получилась однобокой. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть обязательно одиночной. Над ней проводник ствола вырезают, если он сам не отклонится к этому времени в сторону. Это делают для того, чтобы ограничить рост дерева в высоту.

Некоторые садоводы предлагает следующую схему формирования кроны дерева груши. Вся крона должна состоять из 4-5 ветвей первого порядка, а высоту штамба оставляют в диапазоне 50-70 см. Нижний ярус, как правило, состоит из двух сближенных супротивно расположенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и третьей скелетной ветвью делают около 60 см. Остальные (четвертую и пятую) размещают по стволу с интервалами 25-30 см.

Таким образом, верхняя ветвь закладывается на высоте 1,8-2,2 м. После создания в кроне пяти скелетных ветвей первого порядка, на нижнем ярусе допускается формирование скелетных ветвей второго порядка, но не более двух. Их размещают не ближе 50-60 см от ствола и 30-40 см друг от друга. Они должны занимать боковое положение по оси сосновой ветви. На всех скелетных ветвях (как первого, так и второго порядков ветвления) формируют полу-скелетные разветвления длиной 1-2 м в зависимости от местоположения в кроне и ориентации.

Посмотрите, как выполнятся обрезка груш и яблонь на этом видео для начинающих садоводов:

В некоторых случаях (например, когда плодовое дерево выросло около постройки) одну из сторон приходится вырезать, и получается крона, когда ветви направлены только на три стороны света.

Некоторых садоводов интересуют схемы обрезки яблони, кроны которых сформированные в плоской форме (пальметта). Каждый ярус для косой пальметты формируют из двух скелетных ветвей с противоположных сторон ствола. Для прочности кроны ветви выводят на расстоянии 5-10 см одну от другой, а не из смежных почек. Свободная пальметта отличается от косой тем, что ее формируют без применения кольев и подвязки ветвей, а исключительно с помощью одной обрезки.

Также можно формировать вазообразную крону. Как правильно делать обрезку яблони и в этом случае? Данная крона не имеет лидера (центрального проводника). Его вырезают после закладки нижнего яруса из 3-4 скелетных ветвей, которые принимают на себя все функции ствола, Вазообразную крону можно выводить на штамбе высотой 20-40 см. Вазообразная крона отличается от лидерной меньшей высотой, удобством ухода и сбора плодов, лучшим их качеством. Большим преимуществом вазообразных крон является повышенная зимостойкость дерева. Недостатком такой схемы формирования кроны груши или яблони является меньшая механическая прочность по сравнению с лидерной. Однако он легко устраняется путем внутреннего крепления сучьев-стволов друг с другом или с кольцом в центре кроны.

При обрезке и формировании кроны яблони или груши достаточное подчинение скелетных ветвей лидеру, большие углы отхождения этих ветвей от него, а также большие углы расхождения между ветвями в ярусе являются основными условиями прочности скрепления частей кроны.

На этих фото обрезки яблони и груши представлены различные схемы формирования кроны:

Фотогалерея

Формирование кроны при обрезке молодых яблонь и груш: видео-инструкция для начинающих

Так как во время своего развития плодовые деревья меняют характер и соотношение процессов роста и плодоношения, подходы к обрезке веток яблонь и груш на разных этапах их жизни должны быть различными.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание, при котором удаляется часть ветки, и прореживание, когда удаляется вся ветка. Укорачивание проводят в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы она не развилась в сильную скелетную, а превратилась в полу-скелетную или обрастающую. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви – омолаживающей. Когда обрезают менее 1/3 однолетнего побега, укорачивание считается слабым, при удалении до половины его – средним, более половины – сильным.

Особое внимание начинающим следует уделить обрезке молодых яблонь и груш, ведь период первых трех-пяти лет – самый ответственный в формировании кроны.

У молодых деревьев укорачивают только сильные однолетние побеги, достигающие длины 45 см и более, побеги продолжения на полускелетных ветвях не трогают.

Молодые деревья яблони и груши, которые еще не начали плодоносить, и нецветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте и апреле, но и в мае, и в июне, после распускания почек.

При обрезке деревьев груши и яблони укорачивание концевых частей веток вызывает усиленный рост побегов из боковых почек, что приводит к загущению кроны. Чтобы этого не случилось, в период вегетации часть отрастающих побегов следует выламывать или вырезать, не дожидаясь их сильного отрастания. Более быстрый рост побега происходит из почки, находящейся непосредственно возле места среза. Чем сильнее будет обрезана ветка, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Следовательно, сильное укорачивание при обрезке молодой яблони или груши нужно делать только в крайнем случае.

В связи с тем, что почки на ветках располагаются спирально, обрезают до той, которая «смотрит» в более выгодное пространство для будущего побега. Укорачивают ветку над выбранной почкой так, чтобы линия среза находилась чуть выше ее. Если срез делать ниже, то почка может высохнуть, если же оставить более длинную часть, то после отрастания побега из почки оставшаяся часть ветки над почкой засыхает, и на ней могут развиваться болезни и вредители. В какую сторону направлена почка, над которой провели обрезку ветки, в ту сторону и будет расти побег.

Если ветви дерева пониклые, хотя так бывает редко, то при формировании кроны груш и яблонь прирост укорачивают на внутреннюю почку (или ветку), а если крона приподнятая, узкая (сжатая) — на наружную почку (или ветку). Другими словами: ветку с углом отхождения 80-90° укорачивают над почкой, направленной вверх и внутрь кроны, а ветку с углом отхождения менее 40° над почкой, направленной наружу кроны.

При формировании кроны молодой яблони или груши путем прореживания удаляют до основания все лишние ветви (загущающие, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под острым углом, растущие внутрь кроны), срезая их на кольцо, то есть под обрез кольцеобразного наплыва. Вырезка даже большого количества ветвей не вызывает усиления ветвления и роста побегов, а наоборот, способствует закладке на оставшихся ветвях коротких плодовых образований. Если имеется конкурент, его так же вырезают на кольцо. Случается, что конкурент расположен более удачно, – в таких случаях оставляют его, удаляя проводник.

Часто вырезают не всю ветвь, а только часть ее на боковое ответвление. Этот прием при обрезке кроны груши или яблони применяется для превращения сильной скелетной ветви в более слабые полускелетные или обрастающие, а также для того, чтобы расширить крону у деревьев с пирамидальным или метловидным строением. У груши такие кроны имеют многие сорта, а у яблони это анисы, Аркад теньковский, Грушовка московская, Дочь Папировки, Жигулевское, Казанское, Коричное полосатое, Медуница, Папировка, Северный синап, Спартан, Терентьевка, Уэлси.

Сильные ненужные разветвления средней длины с широкими углами отхождения, не говоря уже о мелких ветках на стволе, не прореживают и не укорачивают. Они постепенно становятся полу-скелетными и обрастающими ветками. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

При обрезке важно учитывать тип плодоношения, пробуждаемость почек и побегообразовательную способность (способность к ветвлению). У деревьев с редкой кроной, слабо образующих новые побеги, применяется в основном укорачивание побегов, а у растений с густой кроной — прореживание. Чаще всего приходится применять и укорачивание, и прореживание.

У яблони и груши проводники полускелетных ветвей в отличие от скелетных сучьев почти ежегодно укорачивают примерно на 1/2 прироста. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Укорачивание ветвей применяется в основном с целью снижения высоты дерева.

У деревьев таких сортов, как Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Июльское Черненко, Папировка, Северный синап, перенесших тридцатипятиградусные морозы, осенние раны заживают так же хорошо, как и при обрезке весной. Только при осенней и зимней обрезке срезы должны быть высококачественными, без задиров коры и трещин на древесине.

Здесь вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по обрезке молодых яблонь и груш для начинающих садоводов:

Советы, как правильно сделать обрезку взрослых яблонь и груш

Взрослые, хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать и после раскрывания почек, но не позже начала цветения. Неплодоносящие молодые деревья летом можно только прореживать, так как укорачивание ветвей в этот период сильно угнетает их.

В конце мая — первой половине июня все запасные питательные вещества концентрируются в концевых точках роста. Если в это время укорачивать верхушки побегов, то есть делать чеканку, то вместо длинных побегов, что обычно бывает после ранневесенней или зимней обрезки, вырастают короткие, а то и просто кольчатки и копьеца. Чеканка способствует более раннему и обильному плодоношению хорошо сформированных молодых деревьев.

Тонкие ветки и побеги (до 2 см) отрезают садовым ножом или секатором. Ножом срезы делают одним быстрым движением лезвия. Когда обрезку обрезку взрослых яблонь выполняют секатором, противорежущую часть его помещают сверху срезаемой ветви. В этом случае срез получается ровный, кора вокруг него остается неповрежденной и у несущей ветви не остается пенька. Когда вырезают ветвь с малым углом отхождения, секатор к ней подводят снизу, а не сбоку.

При вырезке ветвей нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви. От этого кора на ветви будет сдираться, а рана плохо зарастать. Дельный совет по поводу того, как правильно делать обрезку груши или яблони – при удалении ветки или побега секатором необходимо над почкой оставлять шипик 1,5-2 см длиной. Крупные ветви следует удалять осторожно. От основания предназначенной к срезке ветви отступают 30-35 см и надпиливают снизу примерно до половины ее толщины. Затем, отступя выше надпила по ветви 10-15 см, пилят ее сверху, и ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви, придерживая ее рукой снизу, спиливают обычным приемом на кольцо.

Используя при обрезке формирование яблонь и груш качественную садовую пилу и секатор, срезы получаются настолько гладкими, что не требуют дополнительной зачистки. Срезы же, сделанные плохими или тупыми пилами и секаторами, необходимо зачищать острым садовым ножом или стамеской на глубину 1 -1,5 мм до здоровой ткани.

На этом видео показана обрезка яблонь и груш во взрослом возрасте:

Омолаживающая обрезка старых яблонь и груш (с видео)

Нередко садоводы просят помочь обрезать очень высокие яблони, возраст которых 50 лет и более. Как правило, это сложно, легче совсем уничтожить старое дерево, предварительно вырастив молодое. Но можно понять пожилого человека, которому тяжело расставаться с любимой яблонькой. Саженец-то был посажен в молодости, и выкорчевать дерево равносильно тому, что вырезать кусочек собственной жизни. Вот и приходится 2-3 года корпеть над обрезкой, чтобы привести дерево в божеский вид.

Примерно за год до омолаживающей обрезки старых яблонь и груш вырезают все сухие, отмершие и лишние ветви. Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год. Сильная обрезка может привести к гибели дерева.

Омолаживание начинают с прореживания, чтобы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Затем снижают крону, срезая ее верхнюю часть и проводник на 1-2 м, а скелетные ветви – на боковые ответвления, направленные к периферии кроны. Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают на следующий год. Если же ветвей было удалено мало, то ее проводят сразу. Все срезы делают на перевод на боковое ответвление. Даже в том случае, если это слабенькая веточка плодоносящего типа.

Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах — раньше. При этом срезают концы всех ветвей с приростом последних 2-3 лет. Годичные приросты определяют по кольцевым наплывам на ветвях. Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если эту крону не омолаживали. Срезают все приросты 4-7 последних лет. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр и приподнять нижний обрез кроны, а также снизить высоту дерева. Соблюдают правило соподчинения: основной сук должен быть длиннее и толще, чем его разветвления.

Основные приемы омолаживающей обрезки яблонь и груш представлены на этом видео:

Деревья яблони в возрасте 30-40 лет нуждаются в сильной обрезке с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны при сильной омолаживающей обрезке уменьшается примерно на 1,5 м, а высота на 1 м. Проводят ее по тем же правилам, что и среднюю омолаживающую обрезку.

После обрезки, особенно если она была связана с резким снижением кроны, появиться много волчков. Растут они обычно очень сильно, вымахивая за год до 1,5-2 м. Весь сезон они тянут «соки» из дерева. А следующей весной их вырезают. Чтобы не было затрат ресурсов питания, которыми располагает дерево, рост волчков нужно предупредить.

Рукой либо крючком на палке просто выламывают их до основания. Приступают к работе, когда длина волчков около 7-10 см (можно до 15-20 см, если не успели). Выломка идет быстро. Надо только резко отогнуть побег вниз или в сторону, прижимая его у основания. Если такой волчок останется связанным с деревом узкой полоской коры – не беда. Даже хорошо. Расти он не будет, но кое-что из синтезированных веществ может отдать дереву.

Прежде чем делать обрезку старых яблонь и груш, посмотрите это видео:

Вопрос-Ответ